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Filipe Reis
Veterano |
# dez/11 · Editado por: Filipe Reis
Senhores adquiri esse amplificador já com defeito e gostaria de contar com a ajuda dos amigos pra consertá-lo.
Ele chegou aqui da seguinte maneira com os resistores de emissor R47 e R53 torrados e com 4 transistores de saída queimados, peças as quais eu já troquei mas o sintoma de curto ainda persiste. Fiz esses testes com auxílio da lâmpada série.
Ele está vazando uma tensão de 65v onde se liga o pólo positivo do falante no amp de 300W e vazando também uma tensão de 56v onde se liga o positivo do falante no amp de 100W, pela minha experiência sei que nesses pontos a tensão deveria ser zerada ou perto disso. Outra curisosidade é que com o falante na saída a lâmpada série acende a toda! E sem o falante na saída o filamento da lâmpada série nem sequer fica rubro...
De certo que está funcionando até agora só tenho a fonte.
E ai onde posso ir verificando pra descobrir esse problema ?
Obs.: Esquema no link abaixo para que os colegas possam me ajudar com mais base:
http://dc445.4shared.com/img/b0838i0_/s7/0.6317422837879758/gk1.gif
http://dc239.4shared.com/img/ZGZyDAmy/s7/0.9352168194649761/gk2.jpg
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carlos adolphs
Veterano
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# dez/11
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Filipe Reis
O ampli foi ligado em 220V né?Bem, não tem choro, tem que trocar TODOS os transistores e integrados.Os GK trabalham com voltagens altas e quando ligados em voltagem errada causam as "Major failures" nos transistores de saída(queima) e as " soft failures"( fuga de corrente nos drivers e integrado de entrada).Se vc teve sorte, o regulador da fonte protegeu os integrados( mede os +15 e -15V), então só sobra trocar os drivers e transistores dos limitadores de corrente.Meça também cada capacitor, principalmente os eletrolíticos.Não use lampada série,não é indicado para circuitos desse tipo.Abcs.
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Filipe Reis
Veterano |
# dez/11
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carlos adolphs
Certo mestre, acho então que a proteção do circuito atuou porque não queimaram e nem deu fuga em todos os transistores de saída. Quanto aos drivers e os outros transistores eu não os tirei do circuito pra medir e fiz uma medição rápida com eles na placa mesmo e supus que eles estariam bons.
Cometi uma besteira também... Todos esses testes que fiz foi sem alimentar o integrado do amp. Isso causa algum problema ou o a parte principal do amp. deixaria de funcionar por conta disso ?
E ou mestre o sr. fala de não usar lâmpada série mas se por um acaso estiver com mais alguma peça ruim como um resistor em curto ou aberto não pode acontecer de eu queimar os transistores de saída de novo ?
Abraços
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carlos adolphs
Veterano
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# dez/11 · Editado por: carlos adolphs
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Filipe Reis
No caso de continuar havendo curto, a lampada série apenas protege a fonte.Para checar, tem que estar tudo ligado e alimentado conforme.A lampada série, devido sua resistencia interna mascara todas as medidas, alguns professores de eletronica consideram seu uso uma abominação.O multímetro é o mais correto, e em se tratando de componentes sujeitos a "soft fail", o correto é trocar, na dúvida.O integrado de entrada do power faz parte do circuito de condicionamento de corrente, observou que o elo de realimentação entra na parte não-inversora( o integrado está configurado como inversor), e depois sua saída vai para um transistor em configuração base comum?Isso se chama "realimentação negativa por servo de corrente" ou "current servo negative feedback".Sem essa parte do circuito funcionando, o consumo de corrente dispara pois esse elo é o freio.Já pros livros!!!!Ahahahahahaha!
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carlos adolphs
Veterano
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# dez/11
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Filipe Reis
Dá uma lida nesse material, deixado de herança pelo saudoso Edu Silva, principalmente a descrição do Gradiente A1.Abcs.
http://audiolist.org/siteantigo/amplificadores.htm
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Filipe Reis
Veterano |
# dez/11 · Editado por: Filipe Reis
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carlos adolphs
Já pros livros!!!!Ahahahahahaha!
Agora! Já estou lendo o material da audio list! HAHAHAAHAHAHHA
Abraços mestre!
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Filipe Reis
Veterano |
# dez/11
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Mestre comecei a ler o matrial e já bateu uma dúvida... Se esse integrado estiver ruim posso substituir por um outro mais comum ? Como o TL072CP ou ainda um 4558 da vida que não tem jfets na entrada ?
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Filipe Reis
Veterano |
# dez/11
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Mestre encontrei mais alguns componentes com defeito, o transistor Q16 e o resistor R56 estavam com defeito. O transistor coitado... foi de lascar! E o resistor foi de rachar a cerâmica dele e partir o fio interno dele! Junte a isso mais um par de transistores de saída queimados. Depois de trocados todos esses componentes e checados todos os transistores um a um liguei pra ver que bicho dava e o sintoma de curto ainda permanece.
Fiz uma tentativa de isolar o problema desligando a alimentação do amp de 300W e o sintoma de curto parou indicando que o problema está nele. Tentei fazer o ajuste da corrente de repouso mas ela está descontrolada demais! Num lado tá dando 0.7v e no outro tá dando 0.9v.
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carlos adolphs
Veterano
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# dez/11 · Editado por: carlos adolphs
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Filipe Reis
Quanto a integrados, use um que tenha mesma pinagem e ganhos aproximados, se o esquema pede com Fet na entrada use com Fet, pois apesar do mesmo efeito, um parametro chamado slew rate é muito importante em operacionais, que é o tempo de resposta a transientes de corrente, ou seja, como ele responde às variações de corrente.Slew rate de Fet e Bipolar são diferentes.O esquema dos GK são muito parecidos com os Meteoros R100 e R200, e o problema está no correto equilíbrio dos drivers, não na saída.O circuito de proteção de corrente também faz parte dos problemas.Vou te dizer uma coisa, se não aprender eletronica agora, nunca mais, pois vais ter que queimar a mufa!!!!KKKKKUm abraço!
*Uma dica:tire os integrados e coloque um soquete de 8 pinos no lugar.Assim fica fácil experimentar, trocando os bichos fácilmente.
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Filipe Reis
Veterano |
# dez/11
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carlos adolphs
AHHAHAHAHAHAHAHHHA é... e já to queimando a mufa!
Troquei o integrado por um TL072 que eu sabia estar funcionando e não resolveu. Sobre o esquema dos Meteoro dei uma pesquisada e não encontrei nada, o sr. os teria ai ?
Abraços
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Filipe Reis
Veterano |
# dez/11
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Seguindo a saga... Encontrei mais dois resistores de emissor abertos e de um mesmo lado do amp. R54 e R55. Os troquei e o sintoma de curto na lampada série sumiu (a lampada apagou por completo) Mais ainda tem chabú porque há vazamento de tensão onde não deveria.
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carlos adolphs
Veterano
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# dez/11
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Filipe Reis
Vc encontra alguns esquemas da Meteoro na Audiolist, dá uma olhada.Checa com cuidado, retirando pelo menos uma ponta fora do circuito, os ramais formados pelosR36, R37, Q12, Q13 e associados, C14, enfim,toda essa parte dos drivers, tem algo por ali.Não esqueça que como é um circuito servo-DC, é necessário ter a carga de 8 ohms na saída para que as medidas deem certo.
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Filipe Reis
Veterano |
# dez/11
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Mestre caso quase encerrado. Os dois amplificadores estão funcionando agora! Só gostaria de saber mais duas coisas na regulagem do offset os dois amplificadores não zeraram, no amp. de 300W ficou restando um putésimo de tensão negativa (-0.013volts) e no amp de 100W o mesmo valor só que positivo. E ai tem problema deixar assim ?
E outra, qual é o melhor valor de bias pra deixar esse tipo de amp. ? Deixei com mais oumenos 0.5v de cada lado que é oque todo mundo recomenda... Posso subir mais um pouquinho ou o sr. acha arriscado ??
Abraços
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carlos adolphs
Veterano
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# dez/11
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Filipe Reis
O equilíbrio zero vc só consegue com condições controladas em laboratório, como temperatura padrão e sem correntes de ar(sim, se um transistor pega mais ar que o outro, o desvio térmico faz isso.Tá bom.Experimente o som, se estiver ok, deixa assim.Bias de transistor não é por voltagem, tem que abrir a linha de alimentação e medir corrente.Se a resistencia interna dos transistores de saída for um pouco diferente, esse valor de voltagem não diz nada, então não mexe.Estando bom o som, deixa assim.Abcs.
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Filipe Reis
Veterano |
# dez/11
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O som está bom sim! Então ok considero a parte da amplificação de potência consertada. Agora meu problema é o pré dele, que está distorcendo e não excitando direito o power...
Achei três potênciometros (volume e os de master volume) soltos da placa um chegou inclusive a cair !
Outro fato curioso é que o amplificador está todo com CI's TL072, isso indica que alguém trocou ele ou seria um possível upgrade por parte da Gk ? O sr. poderia me dizer se estou "perdendo" alguma coisa por estar usando TL072 no lugar do LF353 ?
Abraços mestre!
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carlos adolphs
Veterano
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# dez/11
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Filipe Reis
Significa que alguem mexeu e muito!O TL072 não é o substituto do LF353.Apenas funciona no lugar.O LF é um integrado desenvolvido para áudio e de baixíssimo ruido, portanto, upgrade não é, é downgrade.Tem que restabelecer tudo no pré, primeiro, soldar pots, revisar circuito.Ampli mexido é dose...Um abraço!
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Filipe Reis
Veterano |
# dez/11
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Putz! Suspeitei desde o princípio... Vou tentar achar esses LF353 aqui em terra brasilis. Mas antes disso queria que o sr. me explica-se o funcionamento daquela chave full / bi-amp. que tem nele... Porque o potênciometro de crossover R100 quando esto girando ele com essa chave acionada chega em um determindado da curva dele em que ele muta o som do amp. de 300W e dá uns ruidos tipo estalos no amp de 100W, acredito que isso não seja culpa dos CI's...
Abraços !
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carlos adolphs
Veterano
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# dez/11 · Editado por: carlos adolphs
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Filipe Reis
Isso é o funcionamento como deve ser.Com a chave bi-amp na posição do esquema, o mesmo som é dividido entre o ampli de 300 e o de 100W(essa função é usada para por os 300W na caixa principal e 100W para a caixa de retorno na sua frente).Quando vc comuta a chave para baixo, o ampli de 100W passa a ser o ampli de agudos e médios e o de 300W passa a ser de graves e médios- graves.Nessa função vc usa uma caixa com AF's de 8" e corneta com TI para os médios agudos(100W) e uma caixa com 2X15 para os graves(300W), ou ainda uma caixa de 4X10 no ampli de 100W e 1X15 nos 300W, isso depende do timbre que vai querer.Quanto ao potenciômetro R100, ele vai ajustar a frequencia de corte superior do crossover e se vc girar no sentido de baixa frequencia, a frequencia de corte vai cair abaixo de 40 Hz(pode ir até 10Hz) e vc simplesmente não escuta mais, é sub audível.Não é o ampli que para, é o seu ouvido, e o alto-falante de 15" já não responde mais, precisando nesse caso de um de 18" ou 22".Os ruidos e estalos são os transientes sobre a fonte devido a carga proporcionada por esses sub-graves, que é absurda(geralmente não se usa tão baixo).Abcs.
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Filipe Reis
Veterano |
# dez/11
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Ahh tudo explicado então mestre! Estou deveras agradecido por sua ajuda! Ainda falta eu trocar esse potenciômetro R100 que eu acho que está com defeito, mas acho que finalmente posso escrever que o amp. tá funcionando como deveria!
Abraços mestre Carlos!
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